Aktuálne Vás vezmeme na neskutočne štýlovú cestu okolo sveta. Nemusíte si ani zbaliť cestovný pas. Táto odysea je celosvetová vďaka módnym návrhárom, ktorí nerešpektujú žiadne hranice – od Karla Lagerfelda k Hedi Sliman, od Stelly McCartney k Jun Takahashi, od Riccarda Tisciho k Demnovi Gvasaliovi. Napriek dlhému cestovaniu je cieľová destinácia vždy rovnaká: Váš šatník. Nezabudnite si do kufra zbaliť jeden z nových kabátov, ktoré majú skvelý dizajn, detailné spracovanie a jasné „technické“ farby. Nie je to typický jesenný kabát, ale je úžasný a vhodný na celoročné použitie a patrí do šatníka každej slečny. Vlastne celá sezóna je trošku netypická a berie nás na nečakané miesta. Nazvime to výletom.
Karl Lagerfeld
Karla Lagerfelda by sme mohli nazvať prvým návrhárom, ktorý ignoruje hranice. Vyrástol v buržoáznej rodine v Hamburgu a ako tínedžer sa vybral do Paríža do štúdia Pierra Balmaina, kde sa jeho práca dostala do povedomia ľudí. Čoskoro sa ale začal u Balmaina nudiť a stal sa hlavným dizajnérom v módnom dome Jeana Patou. Nevydržal tam však dlho a svoje stratené ilúzie o francúzskom dizajne vymenil za Rím. Tam sa rozhodol študovať diela svojho obľúbeného hudobného skladateľa Belliniho. V roku 1965 však stretol impozantné sestry Fendiové a podľa jeho odhadov sa odvtedy do Ríma vrátil 800-krát. V roku 1982 si Lagerfelda najal Alain Wertheimer, aby obnovil značku Chanel. Lagerfeld o tejto úlohe povedal: „Keď som prišiel do kancelárií značky Chanel, povedal som pánovi Wertheimerovi: Uzatvorme dohodu, ako to urobil Faust s Diablom, ale my nebudeme vedieť, kto je Faust a kto Diabol.“
V roku 1992 navštívila Lagerfelda úžasne múdra Rosamond Bernierová, ktorá zistila, že Lagerfeld vlastní 7 domov v štyroch rôznych krajinách, všetky domy sú luxusne zariadené nábytkom, ktorý patrí skôr do múzea a má obrovskú zbierku kníh. Dnes žije Lagerfeld so svojou milovanou mačkou Choupette a je obklopený pracovnými nástrojmi a obľúbeným jedlom.
Lagerfeld povedal: „Už mám tak veľa práce, že nemám čas na cestovanie. Len pre značku Chanel robím 10 kolekcií a robím ich všetky úplne sám.“ Práca pre značku Chanel zahŕňa účasť na celosvetovom turné kolekcie Métiers d’Art, dohľad nad dodávateľmi, ktorí zásobujú značku Chanel – medzi nich patrí napríklad firma House of Lesage, ktorá má na starosti vyšívanie, či Lemairé s koženými výrobkami a výrobca topánok Massaro. Po mnohých cestách do Bombaja, Salzburgu, Dubaja, Soulu, Havany, Singapuru a mesta Linlitgow v Škótsku sa Lagerfeld minulý rok veľkolepo vrátil domov, do Hamburgu.
Lagerfeld ostáva aj vo svojich takmer 90 rokoch prudko nesentimentálnym, vytrvale nenostalgickým, ale je poháňaný svojou stálou zvedavosťou a vášňou pre prítomnosť a budúcnosť. Raz o sebe povedal: „Mám silný inštinkt na prežitie.“
Súvisiace: Módny návrhár Thom Browne: “Ako ignorujem neprajníkov a kráčam vlastnou cestou“
Marine Serre
V horúci júlový deň v Paríži, keď ventilátor pracuje naplno v štúdiu Marine Serre, návrhárka sedí na svojej stoličke a nenechá sa rozptyľovať teplom. Veď teplo je niečo, na čo je zvyknutá zo svojho rodného mesta Marseille. Táto 26-ročná návrhárka pracuje vo vlastnom štúdiu iba rok a už má 15 zamestnancov, 70 predajcov, jednu cenu LVMH a tri kolekcie, pod ktoré sa podpísala. O svojej kariére povedala: „Pred rokom som bola ešte v škole a nemala som za čo zaplatiť nájom. Ale nebojím sa, keďže nemám čo stratiť.“
Jej odvážny debut na mólach sa uskutočnil minulý rok vo februári a bol plný krásy a sily, okorenený politickými a sexuálnymi komentármi: extrémne vzorované vintage šály z recyklovaného materiálu stočené do šiat, choré, klzké, fetišistické kabáty z PVC, a ďalšie. Každý kúsok bol plný jej nebojácneho prístupu. Karl Lagerfeld ju opísal takto: „Meter päťdesiat, ale železná vôľa.“ Serre vyhlásila: „Myslím si, že v istom zmysle musíme byť agresívni, lebo inak sa to nedá. Ak budete robiť rovnaké veci stále dokola, nikdy sa nič nezmení.“
Tie šálové šaty boli tvrdým orieškom. Serre musela presviedčať firmy, aby boli ochotné ich vyrobiť, keďže sú technicky náročné na výrobu, ale nakoniec si vychutnala aj túto časť tvorby. Vysvetlila to takto: „Najväčšou výzvou mladého návrhára je vedieť sa o seba postarať a byť ostrejší, pretože musíme byť rovnako rýchli ako veľké módne domy.“ Keď sa jej tie šaty nakoniec podarilo predať, netvorila chválospevy o svojich schopnostiach a o recyklácii. Oznámila: „Nechcem, aby sa značka Marine Serre dostala do povedomia tým, že zarába na „zelených veciach“. Každý by sa tým mal už dávno zaoberať, lebo inak móda zomrie.“
Práve tento pragmatický ale progresívny prístup je na Marine Serre najzaujímavejší. Je súčasťou generácie, ktorá má celý svet v malíčku vďaka technológiám. Pohľad do vzdialených oblastí sveta prostredníctvom sociálnych médií, ale aj jej sťahovanie z Marseille do Bruselu a neskôr do Paríža umocnili jej lásku v rôzne kultúry, ale aj hľadanie toho, čo máme všetci spoločné. Nedávno bola na služobnej ceste v Ázii, kde objavila mnoho nového, ale najviac ju zaujala univerzálnosť života. Serre bola unesená tým, ako sa jej hlavný motív mesiaca preniesol do rôznych krajín a ako rôzne ho odlišné kultúry interpretujú a oceňujú. Serre povedala: „Je to príkladom toho, ako dnes funguje móda – neexistujú pre ňu žiadne hranice.“
Ricardo Tisci
Keď Ricardo Tisci preberal vedenie v značke Burberry, komentoval to slovami: „Je úžasné byť opäť v Londýne. Mesto prešlo toľkými zmenami, odkedy som ukončil štúdium na Central Saint Martins pred 20 rokmi, je to skvelý posun. Ale jedna vec je v tomto meste stále prítomná – tá rôznorodá energia a neuveriteľný charakter. Toto som miloval už ako študent a je to veľmi dôležité aj pre moju prácu v Burberry.“
Tisci je rodený Talian, ktorý svoje zručnosti rozvíjal v jednom z najluxusnejších módnych domov v Paríži (Givenchy, kde pôsobil od roku 2005 do roku 2017) a dnes je kreatívnym riaditeľom najväčšej anglickej značky. Tento módny návrhár sa nedá zaškatuľkovať, je jedinečný. Tisci o sebe povedal: „Sám seba považujem za nomáda. Mal som to šťastie, že som žil na mnohých miestach a vybudoval obrovský okruh priateľov zo všetkých kútov sveta.“
Tisci si na svoju prezentáciu v časopise Vogue vybral fotku s jednorožcom. Jednorožce sú symbolom jednak medzinárodnej popovej kultúry, ale aj stredovekého Anglicka. Kým obrázok jednorožca v niekom, kto je súčasťou Generácie Z, vyvolá dojem unikátneho, citlivého človeka, pre pravého Brita predstavuje mýtickú bytosť z plášťa príslušníka Britskej armády, kde je zobrazený jednorožec spolu s levom. Jednorožec bol podľa Tisciho archívneho výskumu vyrytý aj na rodinnom striebre Burberryovcov, ktoré získali pravdepodobne po tom, čo zbohatli na výrobe pršiplášťov.
Je to obrázok, ktorého cieľom bolo osloviť viacero generácii? Úplne by sa to podobalo na Tisciho, nielen preto, že sa už dlho zameriava na luxusnú módu a zároveň na tú pouličnú. Tento revolucionár vo svete módy, ktorý rúca hranice a rozpúšťa bielu, štíhlu, mladú jednoliatosť v móde a otvára dvere všetkým farbám a pohlaviam, povedal: „Otvorenosť a porušovanie hraníc boli pre mňa vždy dôležité. Som hrdý a veľmi šťastný, že som mal možnosť učiť mladých, progresívnych ľudí. Pre mňa to bolo vždy inštinktívne správanie a som rád, že sa to stáva prirodzenou súčasťou tohto priemyslu.“
Je to spôsob myslenia, práce a života, ktorý patrí do multikultúrneho veľkomesta, ktoré už od referenda o Brexite v roku 2016 hrdo máva zástavou, ktorá oznamuje #LondonIsOpen (Londýn je otvorený). Tisci pravdaže patrí medzi množstvo Európanov, ktorí prispievajú k rozvoju modernej, dynamickej kultúry v Británii. Tisci dodal: „Je prirodzené, že budem šíriť britské dedičstvo a štýl do celého sveta.“ Uvidíme, ako sa mu to bude dariť na jeho predstavení na podujatí London Fashion Week, ktoré sa uskutoční tento mesiac.
Johanna Ortiz
Dizajnérka Johanna Ortiz rozprávala: „Keď ľuďom poviem, že som z Cali, všetci si myslia, že som z Kalifornie.“ Mesto, odkiaľ pochádza Johanna, musíte ale hľadať asi 3 600 kilometrov juhovýchodne od L.A. Cali je neoficiálne korunované za hlavné mesto salsy. V tomto štýle sa nesie aj tvorba tejto návrhárky. Hlavným motívom jej kolekcií sú kvety a listy a jej krútiace sa, asymetricky strihané šaty sú ako stvorené pre tanec. Na tancovanie sú určené aj jej nové modely s krajkou, ktoré sú ušité zo Sevillského hodvábu. Na nedávnej večeri usporiadanej na počesť návrhárky, na ktorej sa zúčastnili napríklad Huma Abedin, Lauren Santo Domingo a Alexa Chung, sa do rytmu salsy vlnili všetci prítomní v dizajnérskych róbach ešte pred hlavným chodom.
45-ročná Ortiz založila svoju firmu pred 15 rokmi. V jej začiatkoch pre ňu pracovali 2 ľudia, dnes sa jej tím rozrástol na 380 ľudí, z ktorých mnohí pre ňu pracujú už vyše 10 rokov. Súčasťou jej posolstva je aj finančne podporovať ženy v lokálnych komunitách. Na medzinárodnej scéne sa s vlastnou kolekciou ukázala prvýkrát v roku 2014 na online putovnej show, ktorá bežala v spolupráci s Moda Operandi. Odvtedy sa o jej úspech postarali sociálne médiá, kde sú jej šaty označované na profiloch všetkých dôležitých ľudí. Johanna povedala: „Každý večer si pozriem Instagram, aby som vedela, kto sa objavil v mojich šatách. Je také úžasné vidieť šaty, ktoré boli navrhnuté a vyrobené v Cali, ako sa nosia po celom svete. Sú to ľudia zo Stredného Východu, Európy či Číny a všetci ich nosia vlastným spôsobom.“
Stella McCartney
Stella McCartney bola stále tá, ktorá rada lozila po stromoch. Vyrástla na anglickom vidieku, kde jazdila na koňoch a liezla na stromy. Stella povedala: „Vyrástla som v prostredí, v ktorom sme vedeli o ročných obdobiach a uvedomovali sme si silu a veľkosť planéty.“ Postupne sa McCartney dozvedala o škodách, ktoré spôsobuje svet módy prírode a tak sa rozhodla svoju vychádzajúcu značku viesť eticky a ochraňovať prírodu. McCartney už od svojich začiatkov v roku 2001 nepoužíva žiadnu kožu, srsť či perie. Je to nebojácny a jedinečný prístup, ktorý vychádza z osobného presvedčenia zarytej vegetariánky.
Klimatické zmeny pravdaže nepoznajú žiadne hranice. Jej spôsob riadenia firmy s ohľadom na životné prostredie bude zanedlho jediným možným spôsobom podnikania, keďže prírodné zdroje sa míňajú. Ale 47-ročná dizajnérka neskončila iba pri tom. Nedávno začala spolupracovať s firmou Bolt Threads, biotechnologickou firmou v oblasti Sanfranciského zálivu, ktorá pracuje na vývoji nových vlákien založených na bielkovinách, ktoré sú dostupné v prírode. V tomto prípade ide napríklad o výrobu hodvábu z kvasníc miesto červov. Ešte radikálnejšie sú jej odporúčania zákazníkom, ktorí sa chodia pýtať na ochranu prírody. Zvyčajne odporúča, aby si šaty prenajali alebo kúpili z bazáru. Dokonca spolupracuje s webstránkou TheRealReal, ktorá predáva dizajnérske kúsky z druhej ruky.
Presne týmto unikátnym prístupom si McCartney získala svoje postavenie na trhu módy. Svoj postoj komentovala slovami: „Viem, že môžem mať fungujúcu firmu s týmto zameraním, ktorá nebude používať kožu, PVC, srsť, ktorá bude používať solárne panely alebo veterné turbíny vo svojich obchodoch po celom svete. Táto predstava a vývoj nových technológií mi dodávajú nádej. Ako inak by sme mohli mať deti, ak nemáme nádej?“
McCartney má dvoch synov a dve dcéry, pričom všetci vyrastajú spätí s prírodou. Nedávno mala McCartney príhovor pred ich triedou v škole: „Hovorila som o móde, snažila som sa rozprávať fascinujúco, keďže móda taká je. Potom som začala hovoriť o topánkach Loop, ktoré sú inováciou módneho domu a na ich výrobu sa nepoužíva lepidlo zo zvieracích kostí. Kým ste mladí, máte iný pohľad na ostatné živé bytosti a na planétu celkovo. Toto všetko je ale Vaša budúcnosť.“
Virgil Abloh
Abloh začal slovami: „Žijeme v časoch, kedy ľudskosť naozaj ovplyvňuje módu.“ Abloh je človek mnohých schopností. Je návrhárom vlastnej značky Off-White, stal sa vedúcim mužskej módy pre značku Louis Vuitton, spolupracuje so značkou Nike, s firmou Ikea na výrobe nábytku, ďalej je umeleckým kolaborantom Takashiho Murakamiho, je aj vyštudovaným architektom, žiadaným DJ-om a subjektom výstavy, ktorá má predstaviť jeho prácu v Múzeu Súčasného umenia v Chicagu.
38-ročného Abloha dnes charakterizuje citrónovo žlté francúzske slnko, keďže po úspechu predstavenia u Louisa Vuittona je spokojný a šťastný. Tento debut sa konal na dúhovo sfarbenom móle, ktoré poukazovalo na multikulturalitu. Jeho snahou nebolo nič iné ako opätovné naštartovanie firmy, ktorá je na trhu od roku 1854. Tento inšpiratívny postoj je na Ablohovi najpríťažlivejší. Jeho neustále pracovné cesty mu dodávajú kreativitu a štýl, ktorý nepozná hranice.
Značka Off White, ktorú sám vytvoril, mu podľa jeho slov „dáva slobodu zaznamenávať, čo sa deje naokolo a je veľmi ovplyvnená kontrastom medzi tým, odkiaľ pochádzam (Rockford, Illinois) a tým, že som veľa času strávil v Európe“. Tento kontrast odzrkadľujú aj jeho nové jesenné modely, medzi ktorými nájdeme tradične vzorované korzety (veľmi moderné francúzske), vzdušné tylové šaty (veľmi moderné viktoriánske), aj čisto čierny overal hodný akčného hrdinu (veľmi… moderné americké).
Ako môže niekto, kto neustále cestuje okolo sveta s nevyčerpateľnou energiou, pozbierať svoje myšlienky o neustále sa meniacom svete a vytvoriť niečo takéto? „Je to akoby ste sa prechádzali množstvom rôznych ulíc naraz. Vidíte, cítite, dýchate tú rozmanitosť a uvedomujete si, že veci, s ktorými ste vyrastali, ako náboženstvo, pohlavie, rasa, sa strácajú v tejto medzinárodnej komunite.“
O tom, čo ho inšpiruje pri tvorbe vlastných modelov, povedal: „Mladí ľudia kdekoľvek na svete milujú život a žijú ho aktívne. Som šokovaný tým, aká je mladá generácia otvorená novým kultúram, oproti tejto doznievajúcej starej generácii. Je jedno, či ste v Tokiu, Austrálii alebo Los Angeles, všade žije tá istá komunita tvorená mladými ľuďmi a to mi dodáva nádej.“
Súvisiace: Maria Grazia Chiuri a jej rady pre ďalšiu generáciu módnych návrhárov
Nicolas Ghesquière
Nicolas Ghesquiére vyhlásil v máji tohto roku na svojom Instagrame, kde má vyše 700 000 nasledovateľov: „Som rád, že môžem obnoviť svoju spoluprácu s úžasným módnym domom Louis Vuitton.“ O týždeň neskôr predstavil v múzeu Fondation Maeght na juhu Francúzska svoju pilotnú kolekciu pre rok 2019. Toto bolo jeho najuvoľnenejšie a najspirituálnejšie predstavenie, ktoré bolo inšpirované manželmi Maeghtovými, excentrickými zakladateľmi múzea. Návrhár v ňom spojil ostré tvary s jemnými šatami, ručne maľovanú džínsovinu a techno-teniskové čižmy so zberateľskými kabelkami, ktoré boli vyrobené v spolupráci s Grace Coddington. Svoje rozhodnutie, ktoré urobil o mesiac neskôr, komentoval slovami: „Otvárame novú kapitolu nášho života a dôvera, ktorú sme medzi sebou vytvorili za roky spolupráce, mi pomáha pri objavovaní nových vecí.“ Navzdory súčasnému trendu v odvetví, keď známi návrhári závratnou rýchlosťou menia značky, pre ktoré pracujú, Ghesquiére vyhlásil obnovenie dlhoročnej spolupráce so značkou LV.
Louis Vuitton je najznámejšou značkou na medzinárodnej scéne. Značka vznikla v roku 1854 a v tom čase sa zameriavala na výrobu kufrov. Táto značka má cestovanie v krvi a túto skutočnosť umocňuje aj Ghesquiéreho svetová kolekcia. Kdekoľvek na svete sa predstavovala nová kolekcia tejto značky, aspoň polovica návštevníkov boli klienti z rôznych kútov sveta. Ghesquière povedal: „Vuitton je veľmi veľká loď a jej tradícia sa musí chrániť. Myslím si, že veľa ľudí neprekročí prah obchodu Louis Vuitton, lebo je to pre nich odstrašujúce, alebo ho vnímajú ako málo experimentujúcu značku. No ja som tu preto, aby som tieto predsudky zbúral. Všetci chceme byť rôznorodí, nielen v oblasti módy, ale aj v oblasti skutkov a organizácie, a Louis Vuitton to dokáže.“ Ghesquiére sľubuje, že v nasledujúcich piatich rokoch sa zameria na nové experimenty a exkluzivitu.
Dizajnér sa v poslednom období zameral na spoznávanie samého seba. Založil si svoj archív v Paríži a najal si asistentku, ktorá fyzicky aj digitálne zhromažďuje jeho kúsky. Komentoval to slovami: „Myslím si, že je načase vytvoriť pekné miesto, kde by bola celá moja práca pokope. Nieže by som chcel byť nostalgický, ale je dobré pozrieť sa späť na svoje začiatky. Tam pravdepodobne nájdem aj svoju budúcnosť.“
Zdroj: Vogue, Harper’s Magazine
